Skončil Fashion month – série fashion weeků pro sezónu jaro-léto 2023 v New Yorku, Londýně, Miláně a Paříži. Zdá se, že se jedná o úplně jiný vesmír, ale designéři cítí ducha doby a dávají nám možnost zamyslet se nebo se jen nechat rozptýlit krásou. Vybrali jsme některé z nejkrásnějších, nejvelkolepějších a nezapomenutelných představení.
Balenciaga
Demna Gvasalia byla vždy vnímavým designérem a nebojí se pracovat s citlivými tématy. A nyní nám kreativní ředitel Balenciaga místo útěku a idealizovaného obrázku ukázal postapokalyptický scénář budoucnosti – hory špinavé strusky, krátery jako po výbuchu a rozbředlá cesta místo pódia, silný soundtrack a oblečení “přeživších”. Saka jako z cizího ramene a řeznické zástěry šité z tašek doplňovaly tečkované neonové akcenty a elegantní šaty, které se v takové kulisy velmi nehodily – a proto byly nápadné. Scénografii měl na svědomí Santiago Sierra a přehlídku doplnila vůně speciálně vytvořená parfumérkou Sissel Tolaas – syrová, připomínající rozklad a život zároveň. Demna přesně ví, jak působit na všechny smysly svého publika najednou.
Coperni
Snad jednou z hlavních novinek uplynulých týdnů módy bylo vystoupení na Coperni show, kde byly na nahou Bellu Hadid doslova posprejovány šaty. Značkoví designéři Sebastian Meyer a Arnaud Vaillant vytvořili klidnou, ale smyslnou kolekci a přidali také velmi inteligentní wow efekt – jak poctu Alexandru McQueenovi, tak dotek budoucnosti textilního průmyslu. Bílá suspenze ze stříkací pistole přimrzla na těle a proměnila se v šaty – vypadá to jako kouzlo, ale ve skutečnosti jde o vývoj společnosti Fabrican pro vědu o materiálech, “tekutou bavlnu”, na které designér Manel Torres pracuje léta. Posledních šest měsíců se polymerová tekutina – směs bavlny a syntetických vláken v suspenzi – zušlechťovala s podporou společnosti Coperni a výsledek jednoznačně stál za námahu.
Loewe
Jonathan Anderson ví, jak dosáhnout toho, aby se jeho kolekce šířily na sociálních sítích rychlostí světla. A teď už jsou šaty s obřími anthuriovými květy a sandály s listy monstery na Tiktoku roztříděny do memů a DIY flash mobů – což je pro značku jedině dobře. Prostřednictvím nové kolekce Loewe Anderson prozkoumal téma falešné přírody, kterou nahrazujeme skutečnou, a celou myšlenku, že všechno „není, jak se zdá“: například svetry a trička vypadaly jako pixelované avatary v metaverzu, a kytičkou natřená pevná střecha, přesvědčivě připomínající porcelán, byla ve skutečnosti svařena z plechů.
Bottega Veneta
Mathieu Blazy se před necelým rokem ujal funkce kreativního ředitele Bottega Veneta a už stihl ukázat, že nehodlá opakovat vítězné (ale už otrávené) tahy Daniela Leeho a udělá svůj vlastní – stejně relevantní , ale originální. Vzhledem k tomu, že italská značka byla vždy proslulá svým řemeslným zpracováním s kůží, Blasi se obrátil k této části DNA Bottega Veneta: například základní vzhled „džínů“ a „flanelové košile“ Kate Moss byl ve skutečnosti kůže. Pro takovou mimiku bylo nutné nanést na materiál více než deset vrstev tisku, ale ani zblízka nelze iluzi hned rozpoznat. Kromě klamů jednoduchých siluet obsahovala kolekce šaty s peřím, obleky s dynamickými grafickými potisky a spoustu docela známé, neskrývané kůže – proč se zastavovat u jednoho úspěšného tahu, když jich můžete udělat několik?
Valentino
Pamatujete si na růžovou Valentino pink? Zapomenout! Pierpaolo Piccioli překročil hit své kolekce minulé sezóny a v té nové představil spoustu béžové, černé a jednoduchých sytých barev jako je žlutá, červená, zelená a modrá – jako z dětské kvašové krabice. Ale střih nebyl vůbec dětinský: složité, odborně šité kousky, splývavé klamně jednoduché šaty, šité na míru, aby byl každý pohyb krásnější, kombinace pečlivé výšivky a tenkého žerzeje splývajícího s tělem – je úžasné, jak každá další kolekce Valentino dopadne být více vzrušující a hlubší než předchozí. Sám Piccioli do ní přitom nevkládá samozřejmé významy a vyzývá diváky, aby si je nacházeli sami, vedeni větou Richarda Avedona: „Moje fotografie nejdou pod povrch. Opravdu věřím povrchům, protože jsou plné vodítek.“
Simone Rocha
Londýnského návrháře Simona Rochu známe především jako mistra v princeznovských šatech – s volány, volány, perlami. Ve stejné době, po úspěšném experimentu ve spolupráci s H&M, návrhář uvedl na trh pánskou řadu – stejně pohádkově romantickou a elegantní. Nová kolekce přetéká myšlenkou, že láska a laskavost zvítězí nad každou hrubostí: Rocha předělává khaki bombery tak, aby jemně doplňovaly vzdušné šaty, a parašutistické linie jsou proloženy bílým duhovým saténem. Kolekce je také vizionářská: vznikla před šesti měsíci a nyní odrážela pohřeb královny Alžběty II. prostřednictvím závojů a tradičních irských smutečních prvků, jako jsou červené spodničky. Simone Rocha řekla, že je dokonce chtěla odstranit ze sbírky, ale pak odešla: “Pro mě to není jen o ceremoniálu, ale také o zranitelnosti, kterou teď všichni cítíme.”
